Le croque-notes de François Simon. Aujourd'hui, l'auberge La Pomme d'Api à Saint-Pol-de-Léon.
Lorsque l'on observe la fermeture d'un restaurant à Roscoff, il est judicieux de s'interroger sur l'impact que cela a sur les établissements voisins. Le printemps dernier, Le Temps de Vivre, dirigé par Jean-Yves Crenn, offrait une cuisine audacieuse, mise en harmonie avec l'environnement marin. Bénéficiant d'une vue imprenable sur la mer et l'île de Batz, ce bijou culinaire, situé au 19, place Lacaze-Duthiers, demeure un incontournable (tél. : 02 98 19 33 19, www.letempsdevivre.net). Sa fermeture laisse un vide, mais le flambeau est repris par le Brittany, un établissement élégant des Relais & Châteaux (boulevard Sainte-Barbe, tél. : 02 98 69 70 78). Cette transition ne se fait pas sans défis, car la dynamique entre clients et hôteliers peut parfois se révéler lourdement formelle et peu engageante.
Heureusement, le chef Loïc Le Bail parvient à briser cette monotonie en proposant une cuisine pétillante et généreuse. Les saveurs évoquent l'air frais de la région, avec des plats comme le tourteau décortiqué et un homard en cocotte qui, bien que coûteux (55 €), témoigne d'une prise de risque appréciable. Face à la mer, l'expérience culinaire se marie à un service discret mais amical, ajoutant une touche agréable à ce moment partagé.
En montant les marches de l'auberge La Pomme d'Api, à Saint-Pol-de-Léon, on est frappé par la beauté nocturne de la ville, illuminée par des églises étincelantes. La décoration du restaurant pourrait sembler un peu classique, mais la chaleur d'une cheminée et la présence des habitués apportent une ambiance réconfortante, indispensable à toute expérience gastronomique.
Les amuse-bouches, souvent des dessins inachevés d'un chef, peuvent parfois nuire à l'expérience globale. Ils révèlent souvent les faiblesses dans la maîtrise des techniques délicates : miniatures loupées, associations hasardeuses de saveurs comme un maki de légumes thaïs ou des huîtres maltraitées. Bien que certains puissent être impressionnés, il serait plus judicieux de se concentrer sur la saveur authentique présentée dans des plats plus élaborés. Par exemple, un trio de Saint-Jacques, dont un carpaccio accompagné de tartare d'algues et de gelée d'huître, témoigne d'un véritable potentiel. Un bar de ligne, braisé au beurre salé, souligne encore davantage le savoir-faire du chef Yannick Le Beaudour, qui mérite d'être découvert au-delà des tendances passagères. Pour explorer cette expérience culinaire, rendez-vous au 49, rue Verderel (tél. : 02 98 69 04 36), où il vous faudra compter environ 60 € par personne.
